Ступица переднего колеса – устройство и первые признаки поломки

Катаясь на своём личном автомобиле, не забываю об его техническом состоянии. Но беда приходит неожиданно, и даже мой постоянный контроль ситуации не помог мне избежать поломки такого элемента как ступица переднего колеса.

Ради безопасности и комфортного управления я хочу поделиться некоторыми моментами относительно данного механизма, начиная с общего устройства и заканчивая ремонтом неисправностей.

Устройство детали

Узлом ходовой системы машины называется переднеколёсная ступица, имеющая различные функции. При выведении детали из работоспособного состояния передвижение авто невозможно. Для полного понимания назначения и функций не надо иметь особые знания.

Мне лишь достаточно знать, что она передает момент вращения на колесо, чтобы совершать поступательное движение. При этом закрепление на полуоси должно быть максимально надёжным, ведь с ней соединяется диск с внутренними вращающимися подшипниками. Нет смысла указывать все возможные функции, вполне хватит основных:

1. Основа основ – качественно соединить диск, который находится на поворотном кулаке.
2. По причине нахождения тормозного диска на ступице – обеспечение хорошего торможения и общего состояния тормозной системы.
3. Наличие отверстия со шлицами и концом полуоси позволяет транспортному средству спокойно ездить на участках трассы (у переднеприводных).

Все современные авто оснащены информационными датчиками, собирающими данные со ступицы. Сложная электронная система обезопасит водителя на дороге.

Как проверить ступицу переднего колеса

Для самостоятельной проверки стоит подробнее изучить устройство:

• корпус;
• подшипники;
• шпильки;
• датчики.

Тело ступицы состоит из литой детали, которую обработали токарными инструментами. В совокупности со шпильками и подшипниками это единый комплекс, который приходит от производителя в единой конструкции.

Такая монолитная сборка имеет более долго сроки износа детали, а также повышенную прочность и безопасность.

Ремонтные работы самому проводить можно только с наличием определённых навыков, знаний и инструментов.

А вот проверку намного легче. Для неё потребуются следующие инструменты:

• домкрат;
• отвёртка;
• ключи для болтов и гаек;
• зубило;
• молоток.

Алгоритм действий следующий:

1. Я поднимаю автомобиль при помощи домкрата, заранее поставив фиксирующие бруски от несчастных случаев.
2. Под задние колёса ставлю подпорки.
3. Включаю первую передачу на коробке передач (механика) и ставлю на ручной тормоз.
4. Ключом избавляюсь от болтов и гаек подшипника у ступицы. Иногда происходит такое, что гайку не снять с помощью ключа из-за сильной затяжки. Здесь поможет сверление заклинившей стороны гайки.
5. Далее зубило в руки и откручиваю до конечной точки.
6. Снимаю колесо, отвёрткой удаляю колпак защиты, а суппорт убираю, который на тормозном диске.
7. Шаровые опоры и наконечники в сторону, поворот барабана в свою сторону, крепежи снимаются. Если под рукой имеется смесь для удаления ржавчины, то мелкая работа с гайками пойдёт быстрее.
8. Вытаскиваю тормозной диск, но до этого убираю два болта и гайку в ступице, чтобы вытащить тормозной диск.
9. Далее при отсутствии гаек на стойке можно доставать ступицу и осматривать на наличие повреждений.

Признаки поломки

Что первое мне приходит в голову из характерных признаков повреждений:

• протекторы покрышек стирается неравномерно;
• утечка из-под амортизаторов;
• транспорт часто отклоняется, когда еду прямо;
• повышенная вибрация;
• кузов виляет из стороны в сторону, когда поворачиваю или торможу;
• иные посторонние звуки, когда передвигаюсь на авто.

Мгновенно понять причину я не умею, потому ставлю на домкрат и кручу колёса, попутно смотря на внешний вид.

Плохой вид резины говорит о неисправности, связанной с отдачей вибрации в руль из-за неправильного вращения подшипника. При этом нагревается тормозной диск, который можно пощупать спустя десять километров езды. Термометра конечно под рукой нет, но температура выше 70 градусов будет ощущаться.

А если плохо вращается подшипник ступицы, то и останавливаться не надобности. Руль вправо – гул слева, и наоборот.

Хочу выделить основные и часто встречаемые факторы:

• развал-схождение неверно отрегулировано;
• тяжёлая нагрузка на передние колёса;
• элементы системы износились со временем;
• амортизаторы прикреплены не так, как требуется.

Каждое повреждение довольно ощутимо сказывается на скоростном режиме или во время торможения.

Ремонт ступицы обязателен, хотя играет сложность работ, влияющая на выбор сценария действий:

1. Применяется съёмник, снятие поворотного кулака не производится.
2. Демонтаж с последующим ремонтом на верстаке.
3. Снимается вся стойка, а подшипник заменяется с помощью тисков.

Везде есть преимущества и недостатки, об этом подробнее. В первом методе болт регулировки не подвергается воздействию демонтажа, что влияет на систему развал-схождение. Но придется быть в условиях, где присутствует яма и подъёмник, чтобы выбить ступицу и запрессовать подшипник.

Если бы я собрался попутно ещё менять сайлентблок, шаровую опору или наконечник руля, то выбрал второй метод. Делаю пометки о местоположении регулировочного болта. Так легче настроить регулирование при обратном монтаже.

Третий метод для любителей хардкора, так как верхняя опора полностью откручивается, а рулевой наконечник распрессовывается. Прошу обратить внимание на аккуратное извлечение самой ступицы и её деталей.

Прессовочный станок в этом поможет, чтобы штопорное кольцо осталось целым. Никто не знает, будет ли оно в комплекте с новой ступицей. Подшипник при демонтаже с высокой вероятностью будет выведен из строя, на такое стоит обратить внимание.

Заключение

Откуда я так много знаю про ремонт? Просто я любопытный и мастера мне всё рассказывают и показывают. Потому я чаще доверяюсь им и еду в сервис, чтобы они выполнили развал-схождение из-за снятия рулевой тяги, так как все настройки сбрасываются и нужно заново отрегулировать.